Збираю турінг. Допоможіть вибрати трансмісію.

Привіт всім!
При нагоді купив стару дешеву хромолеву раму і вилку - хочу зібрати туристичний велосипед.
Я в цій темі новачок, допоможіть, будь ласка, вибрати трансмісію.
Рама з дорожнього чи шосейного велосипеда, кареточний стакан 68мм, задня вісь 130мм.
В ідеалі хочиться трансмісію 2х9, каретка шимановська під квадрат.
Вже є колеса на втулках Sora, задня втулка під касету до 9 швидкостей, якщо не помиляюсь. Касету планую ставити щось типу Алівіо.
Трансмісія буде МТБ, не шосейна. Кермо метелик, манетки моноблоки.
Так ось при підборі компонентів зачепився на такій штуці, як чейнлайн, який в ідеалі має бути однаковий на системі і на задній осі.
Чи можна якось заздалегідь вирахувати цей параметер? Чи тільки приміряти і міряти лінійкою чи штангелем? Може є якісь таблиці чи специфікації?
Ось, наприклад каретка буває з різною довжиною вала - в моєму випадку бачив 110мм, 113; 117,5; 122,5; 127,5.
Шатуни хотілось би щось з не дуже дорогого, наприклад Шимано FC-MT101-2, або б/у шукати.
Якщо не можна все це прорахувати заздалегідь, що краще - спочатку купити касету, і під неї вже підбирати систему чи навпаки?
Наперед вдячний за будь яку інформацію.

1 - краще купи готовий вел - хоч трушний, хоч рокс тур, хоч хоч що небудь, що приблизно задоволняє - дешевше буде.

2 - для турингу брати х2 це тупо. Бери х3. Тим паче з лише 9 позаду - цього недостатньо для х2 для турингу. Да й вел буде не лайтовий, тож пох.

3 - якщо береш х9 позаду, то логічно брати бу старі моделі х7/х9 або деор/слх/хт - коштують недорого, працюють пречудово.

4 - касета в ідеалі хг-400( якщо х9) - тобто бюджетна, але повністю в нікелі, напевно це алівія. Ланцюги як їх за ними не доглядай, юзай кампу, міняй їх, по колу юзай 2-3, але все одно помирають акурат так, щоб виходити сабж. Вища касета не збільшить пробіг, тож не має сенсу.

5 - забий на чейнлайн, все буде чітко, якщо поставиш н2 ситему. Хочеш квадрат - поміряй чейнлайн в когось на зовнішніх чашках та зроби такий само.

kyivartwood

Да срать на тот чайнлайн. Главное чтоб был где-то рядом,
для корректной работы переключателя, чтоб хватило регулировок
выставить рамку в нужное место и ничего не задевало.

Обычно в характеристиках системы указывают чайнлайн при заданной
длине вала, либо просто чайнлай где длина не меняется.

Конкретно для FC-MT101-2 указанно

Чайнлайн у кассеты не меняется кажется 47.5. Да и пофиг ни на что не влияет, а то начинают шатуны
асимметрично пихать, чтоб выставить тот мифический чайнлайн. То критично для сингспидов.

_________________
Gary Fisher Custom

планетарку впиндюрить. Старое железо с планетаркой до 2тщ грн.

_________________
Накат есть - дорог нет!!!

таке пишуть лише ті, хто її ніколи не мав, а лише картинки в інеті бачив

Вменеє. Старенька, але працює.

_________________
Накат есть - дорог нет!!!

А туринг тут до чого? Це для їзди в пенсійному стилі по місту, да й то не кожному. До реальної їзди, тим паче завантаженому не має ніякого відношення. Тож ти таки пишеш про те, що бачив лише не картинках.

ок.

_________________
Накат есть - дорог нет!!!

Хіба існує мтб система 2х9, можливо просто з трійника зняти велику зірку або маленьку.

Даже 2х5 бывают.
Смысл не в количестве, а в качестве. Можно и 3х12 сделать,
а пользоваться 1 передачей и всем говорить что это сингл.

_________________
Gary Fisher Custom

Чейнлайн - важливий. Дивитись систему, в її описі буде довжина вала з якою в системи правильний чейнлайн (є правильний чейнлайн для дабла, для тріпла, для "нормальних" колись труб, для "оверсайзд" труб,... етцетера). Далі дивитись як саме ця система стає на раму та чи не треба з-за замалої/завеликою відстані до пера щось подкорегувати й купувати вал довший/коротший. Чому? Трійник або двійник (або обрана комбінація зірок) можуть "не стати" саме в цю раму з правильним валом, або стати надто далеко й давати непотрібні "перекоси" там де їх бути не повинно. А ще й Q-фактор...

Q-фактор - важливий. Це не тільки про ставити трійник або двійник, і на який вал ставити, але ж у першу чергу про комфорт у педалюванні. Ті, кому "все-одно" чи мати 130 чи 230 мм і "однаково комфотно" педалювати з обома - я вас поздоровлюю, сам так не можу.

Якщо в наявності є тільки рама- дивіться в першу чергу на раму. Пера, з чим вона їздила (може там справді була планетарка та сінгл зпереду і рама має можливість тільки одну зірку з макс. 40 зубів приняти? З валом 128 мм хіба що їздити потім).

Хау, старий індіанець все сказав і тепер бере попкорн) Останнім часом всі хочуть зібрати турінг занєдорого, прям цікаво шо то буде. Ще й тому, що сам собі зара щось подібне збираю, але з трохи іншою метою.

_________________
Thank you for your cooperation. Good night. © RoboCop

Ну не знаю - чого тупо? Та система, що я писав FC-MT101-2, має 36 і 22 зуба, тобто по факту це середня і маленька зірки зі стандартних старих МТБшних систем типу Діор. Я зараз на мтб катаюсь і майже ніколи не використовую велику зірку. А якщо цей вел буде завантажений сумками, то сумніваюсь, що мені захочеться топити на ньому як на шосейному. А касета 11-36 і вгору буде нормально тягнути. думаю.

Це точно) Повівся на дешеву раму - 200 грн, але хромоль. Правда трохи вдарена була, довелося рівняти. Вилка 400 грн, теж хромолева, труби рейнольдс.
Ще проблема була з рульовою колонкою - там посадочний діаметр 30мм, у нас такої не знайшов, замовив на аліекспрес на промпідшипниках безрізьбову, побачимо, що то буде.
Там вище писали, що краще купити готовий вел, дешевше буде, так це точно. Схоже рама, це найдешевше, що буде в цьому велосипеді) Вже витрачено 4300 грн.
Якщо проєкт успішно завершиться викладу повний кошторис.

Я хз де ти так на мтб катаєш. В мене 42/11 найбільша й інколи не вистачає. Не те, щоб критично, реально не часто, але є таке. Менше - явно задрачуватиме часто.

На турингу в мене класичний трійник 22/32/42 й в 95% випадків я їзджу на 32. АЛЕ!!!
1 - вгору 22 потрібна й ппц( при 34 позаду. 40-42 на х9 тулити ти явно не будеш). Всіх тих, хто каже інакше, я задрався чекати нагорі - їм все вистачає, але чомусь пішки регулярно ходять.
2 - попереду 32 на завантаженому велі загалом вистачає, але коли їдеш по рівнині без вітру, по вітру, трохи під горку, то критично не вистачає. Якщо це трохи, то пох, але крутити вхолосту довгий час це сумно та важко.

Хай ти береш новий вел і там вже х2, ще й дуали, які х3 фіг знайдеш нормальні - ще якось можна посунутись, щоб не паритись та нічого не міняти. Але коли ти збираєш застарілий, але універсальний варіант з х9 позаду, коли хочеш ставити мтб манетки... Хай би на х1 надрачував, як зараз модно, але ставити х2 замість х3 за таких розкладів я вважаю, м'яко кажучи, дуууже дивним.

tifo

Щодо ТС не знаю, а от за себе можу сказати що ставлю шосейний дабл-компакт і ззаду х9 шосейні ті ж самі, і ставлю це тому що в мене на досить великий радіус - майже пласко, БЕЗ гір. На МТВ26" по тих дорогах я їду майже весь час на 46 зірці та десь там 16-17-18 на касеті. Але ж я "людина, спотворена шосейником" і не збираюсь їздити з тяжкими сумками надальняк на тому що складаю - максимум там щось одноденне до 100км, і (переважно) як сітібайк/комютер та зимо- поганопогодо-велосипед без бездоріжжя. Тобто, дуже легкий турінг - тире - комютер. Не впевнений, що це універсально - але складаю вел саме під такі умови і мені здається що воно повинно працювати як задумано.

Тобто, може ТС трохи більше напише за майбутнє використання заплановане? Туризм може бути для кожного свій. Якщо він не їде в Карпати або Румунію/північнуІталію/..., то може й логічно те що він там собі напридумав. Й на чому він звик їздити, і як саме.

_________________
Thank you for your cooperation. Good night. © RoboCop